Noroeste Argentino: un Rincón Mágico

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Estamos en San Salvador de Jujuy, entre el Río Grande y el Río Xibi Xibi, en el Centro Histórico se destaca la Plaza General Belgrano, El Cabildo, La Catedral y La Casa de Gobierno, en los jardines dos bellas esculturas realizadas por la famosa "Lola Mora".


Foto: Netehabra, San Salvador de Jujuy, Argentina.-

En la Provincia de Jujuy se encuentra depositada la Primera Bandera de la Patria, acto realizado por el mismísimo General Manuel Belgrano, creador de la Bandera Argentina. El Salón de la Bandera se construyó en estilo barroco francés y está situado en el primer piso de la Casa de Gobierno de la Provincia, además de la Bandera hay cuatro estatuas que representan las virtudes del General Belgrano, La Fuerza, La fe, El Derecho y La Gloria, además hay un busto de Belgrano y un Escudo Patrio mandado a pintar por el General Belgrano.

Entre las obras artísticas de Lola Mora se encuentra "La Fuente de las Nereidas", Alberdi, LA Libertad, La Paz, La Justicia y El Progreso.

El Pueblo de Purmamarca, fue fundado en el año 1954 y se encuentra e unos 65 Km de la Ciudad y a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, es un pueblo muy pequeño con algo más de 600 habitantes, el nombre Purmamarca se podría traducir como "El Pueblo en la Tierra Virgen" y también era conocido como "El Pueblo en El Desierto".


Foto: Nethebara, Cerro de los 7 Colores, Purmamarca, Jujuy.-

El sol brilla a pleno sobre las montañas, es la magia del lugar, brillo y colores se alzan detrás de las pequeñas callejuelas, la tranquilidad del pueblo es tanta que parecería estar detenido en el tiempo, los diferentes minerales de la montaña comienzan a revelarse con sus diferentes colores, estamos frente al conocido "Cerro de los 7 Colores", muy cerca se encuentra el conocido "Paseo de Los Colorados", cerros formados por diferentes tonos rojizos.

El pueblo tiene una pequeña capilla de adobe del siglo XVII y allí podemos apreciar el techo realizado con madera de cardón. En ésta zona habitaron los Incas, adoradores del Sol (INTI) y de la Luna (ASTI).

Nuestro paseo continúa por Tumbaya y la Posta de Hornillos, donde aún se conservan las "pachetas" en el antiguo camino de los Incas ( postas en honor a la pachamama, la tierra), allí se dejaban proviciones y toda clase de objetos de culto.

Ya estamos en la Puna de Atacama, hemos pasado por el Trópico de Capricornio, estamos en tierras pertenecientes a La Cordillera de Los Andes, el paisaje es dominado por los cardones y por su fruto, "pasacana", es una especie de higo de tuna.

Llegamos a Tilcara, seguimos ganando altura y subiendo a la puna, la zona es colorida pero la tierra seca y árida, entramos en "El Pucará de Tilcara", una antigua fortaleza indígena construida sobre los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, estamos pisando la tierra de la capital arqueológica del Noroeste Argentino.


Foto: Nethebara, El Pucará de Tilcara, Jujuy, Argentina.-

La construcción es del año 1500 y fue descubierta en el año 1908 por Juan Bautista Ambrosetti, actualmente restaurada, la fortaleza perteneció a la tribu de Los Tilcara (de origen Omaguaca), fue una población pre-hispánica.


Foto: Nethebara, El Pucará de Tilcara, Jujuy, Argentina.-

Dejamos Tilcara, en el bus suena música típica del lugar, las imágenes del Pucará hacen el resto, una vez más, estamos viajando en el tiempo, hacia el pasado. El autocar busca las tierras bajas que dividen las cadenas montañosas, ponemos rumbo a la famosa y conocida "Quebrada de Humahuaca", en el camino divisamos salares, altas cumbres, viejos volcanes y otros nuevos, pueblos muy pequeños, caminos de ripio, silencio y color de La Cordillera de Los Andes, es la puna que se halla desde la Provincia de Catamarca hasta La Quiaca, el último pueblo del Norte Argentino.

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Me permito subirles una de mis preferidas,"Cuando el Condor Pasa...", si bien está muy asociada a la cultura del Machu Picchu y El Cuzco, en Perú y aún la recuerdo de mi visita a esa tierra maravillosa, el Pucará de Tilcara me remonta al paso del Horus (el condor) y me parece que realmente no hay dudas que el Inca ha llegado a nuestras tierras y nos ha dejado ésta construcción como prueba.

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Desde un pequeño pueblo llamado León, la Quebrada de Humahuaca va recorriendo pendientes, colores, laderas con picos de 3.000 metros bajan hasta el río Grande, pequeños pueblos sobreviven en el lugar en condiciones muy duras, pasamos por algunos de ellos, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca, está ubicada sobre los 2.940 metros de altura sobre el nivel del mar.

Hemos llegado sobre el mediodía norteño, nos reciben la mayoría de los lugareños, niños, mujeres, todos buscan vender alguna artesania, es un pueblo de Coyas, en Humahuaca el tiempo parece correr en cámara lenta, un poco debido a la alta temperatura, a la altura y al poco oxígeno disponible en el aire del lugar.(En Humahuaca entrenó el Seleccionado de Futbol Nacional para acliamtarse a la altura)

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Las casas del pueblo son muy sencillas, techos de tejas, faroles, adobe y piedras, recorremos pequeñas callejuelas de empedrado, visitamos la Iglesia del pueblo, allí tienen un famoso reloj, una obra de la ingeniería, a las 12:00 hs sale de una puerta y ofrece la bendición un muñeco que representa a San Francisco Solano, al compas del Ave María, mueve sus manos en forma de bendición al salir y luego retrocede, la puerta se cierra en espera de la hora 24:00 para bendecir nuevamente.


Foto: Nethebara, Humahuaca, Iglesia y Reloj de San Francisco Solano

Nos espera un gran almuerzo en un restaurante típico del lugar, una gran casona antigua, el menú turista está compuesto por empanadas de carne, empanadas de queso y luego el plato tradicional, que es el locro en primer lugar y de segundo plato cabrito a la cacerola o pollo, un postre helado y un té de coca sobre el final.

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Conjuntos típicos del folcklore regional completan el show de Humahuaca y su tradicional y famoso "Carnavalito", por la ventana podemos observar a cientos de vendedores ambulantes esperando, al mejor estilo egipcio para ofrecer artesanias del lugar.

Al salir se me acercan un par de niños coyas, ellos me ofrecen recitar unas coplas y gustosamente los filmo con la vídeo, propina por medio, los chicos muy contentos por el trabajo realizado y por su paga y un lindo recuerdo filmado de Humahuaca.



Foto: Nethebara, Maimará, Jujuy, Argentina


De regreso a San Salvador de Jujuy, hacemos una parada en Maimará, un pueblo muy chico, construído sobre una cadena montañosa conocida como " La Paleta del Pintor", una verdadera obra de arte de la naturaleza, con el brillo del sol, las montañas lucen una infinidad de colores que parecen recién pintados.


Foto: Nethebara, La Paleta del Pintor, Maimará, Jujuy, Argentina

Otra parada en el pueblo Uquía, conocido por una pequeña Capilla construída en el lugar del asesinato del General Lavalle, la enseñanza del día es que su entrada tiene una gran puerta antigua sin bisagras, la misma gira sobre un "quicio" (antiguo elemento que se usaba en construcciones), de allí nació el famoso dicho " Se encuentra fuera de quicio..." o sea descontrolado.

La línea del Trópico de Capricornio nos vuelve a cortar la ruta, recorremos el centro de la ciudad, la Catedral, el Cabildo y la Casa de Gobierno, entrando al famoso Salón de la Bandera Argentina y de nuestro procer, el General Manuel Belgrano.

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Un nuevo día, hoy partiremos desde San Salvador de Jujuy hasta la Ciudad de Salta...


Foto: Nethebara, Catedral de la Ciudad de Salta, Septiembre de 2002.-

Luego del recorrido haremos noche en la localidad de Coronel Moldes, más conocido como "Dique Cabra Corral", la ruta desde Jujuy nos llevará por las localidades de Carmen, el Abra de Santa Laura, el Dique La Ciénaga, el Dique Las Maderas, el Ukumar (más conocido como "El Hombre Lobo"), la Selva, la Montaña, éstas tierras suelen sacudirse constantemente, hay unos 120 movimientos sísmicos por día, recorreremos una zona selvática, caminos de ripio y de cornisa hasta llegar a La Caldera.


Foto: Nethebara, Dique Cabra Corral, Provincia de Salta, Presa Gral. Manuel Belgrano

Pasando el Pueblo de El Carril, entramos en Coronel Moldes, el pueblo es la puerta de entrada al Dique de Cabra Corral, también conocido como la Presa General Manuel Belgrano, las obras se iniciaron durante el gobierno del Dr. Arturo Illia y finalizaron durante el gobierno militar, se cubrieron cerca de 12.500 hectáreas con agua, las turbinas fueron traídas desde la antigua Checoslovaquía y estamos en el lugar que Yamila nos contaba, nuestro pequeño Lago Naser en Argentina...


Foto: Nethebara en el embarcadero del Hotel "Del Dique", Salta, Septiembre de 2002 -

Hemos arribado al único hotel qque existe, propiamente dentro del gran lago, muy moderno y está construido desde arriba hacia abajo (un poco extraño y original), la parte más alta está a nivel de la ruta y el hotel va bajando hacia el nivel del agua del dique, tiene un embarcadero propio, juegos, piscina, motonave, es un lugar muy confortable, no hay otro rastro de civilización en los alrededores, la paz del lugar es total.

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Seguimos en ruta, salimos desde Cabra Corral y hacemos una parada en La Posta de las Cabras, también conocida con el nombre de "La Viña", allí hay un criadero de diferentes clases de cabras, podeís probar y comprar el famoso "queso de cabra".

Seguimos recorriendo kilometros, entramos en la "Quebrada de Cafayate", aquí si que si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, hacia el pasado, unos cuantos miles de años atrás, veríamos que el lugar era parte del Océano Pacífico, las pruebas están a la vista, arena y médanos marinos, conchillas y restos marinos por todo el lugar, el agua desapareció cuando emergió la Cordillera de Los Andes, con sus explosiones, sus volcanes y la energía proveniente desde el centro de La Tierra.


Foto: Nethebara,amigos son los amigos, Quebrada de Cafayate, Salta

La Quebrada de Cafayate es uno de los paisajes más hermosos de Argentina, altas montañas, cielo azul profundo, cardones y cactus verdes que colorean la postal, las huellas del viento y el agua han dejado marcas sobre el mineral, distintos colores describen los minerales de las montañas, extraordinarias formas se muestran ante nuestra imaginación, vamos bordeando el Río Las Conchas, curvas y más curvas le dan emoción al recorrido, éste cordón montañoso es conocido como " El Cóndor Huasi", traducido significa "La Casa del Cóndor" ( nuestro Horus)


Foto:Nethebara, Quebrada de Cafayate, Salta, Argentina

Hemos citado "Las Abras", son los pasos que se forman entre los cerros o montañas, por allí no corre agua, vamos avanzando por la quebrada, rodeados de montañas hasta llegar al lugar conocido como "La Garganta del Diablo", tiene unos 50 metros de altura, las huellas dejadas sobre la roca, del agua y del viento, nos muestra vetas de Onix, la erosión la ha formado através de miles de años, unos metros más adelante hay otra forma, la llaman "El Anfiteatro", allí la erosión ha socavado el mineral en forma muy extraña, el lugar tiene una acústica perfecta, nuestra Negra, Mercedes Sosa ha actuado en El Anfiteatro" natural de Cafayate.

Estas formaciones fueron originadas por antiguas grutas marinas, al emerger las montañas, juntamente con la Cordillera de Los Andes (3° Movimiento Geológico), las aguas tomaron una fuerza centrífuga y horadaron las paredes, las han dejado rayadas, circulando por la quebrada van apareciendo figuras como; el sapo, el fraile y las monjas, el palomar, la casa de los loros, distintos colores, minerales, rojo del hierro, verde del cobre en bruto, blanco de cal, boraz o tincal junto al amariillo del azufre, llegamos al cerro "El Zorrito" un rico yacimiento de plomo, podríamos decir que estamos en un paisaje lunar o de otro planeta, seguimos avanzando y más figuras se muestran, el obelisco, el clavo, las ventanas, el barco hundido, los castillos, etc,etc...

Pasamos por un paraje fantasma, antiguamente circulaba el ferrocarril, pero fue anulado en el año 1974 y el paraje se transformó en una ciudad fantasma (lamentablemente), solamente quedan en el lugar 7 familias muy humildes, el nombre del pueblo es Alemanao o Alemany, era el nombre del último cacique de la zona, los indígenas llamaban a ese pueblo "Dominio desde las alturas" el lugar está muy próximo a las aguas del Río Guachipa.

Llegamos al llano, tierra de viñedos, hacemos una parada en la Bodega Vasija Secreta, un pequeño viñedo familiar de la zona, llamada Casa Córdova y Murga, sobre la entrada al pueblo de Cafayate, allí hacen uno de los vinos más tradicionales de los salteños, el lugar está en una mesopotamia flanqueada por el Arroyo Esteco y el Río Chuscha, que combina un ambiente seco y soleado con la humedad subterránea superior en el resto del valle, los viñedos del Torrontés tienen allí una mayor exposición solar debido a su alta ubicación, mientras que las viñas francesas de los tintos de Cafayate están sobre los terrenos bajos.


Foto: Nethebara, Catedral de Cafayate, Salta, Argentina

Cafayate es conocido como "El Corazón de Los Valles", como todo pueblo histórico, tiene una catedral sobre la Plaza, allí se instalaron los primeros españoles, hubo misiones jesuitas y franciscanas, Cafayate está ubicada en la confluencia de los dos ríos que marcan la geografía de los valles, el río Santa María y el Río Calchaquí, luego de una parada en el pueblo, y empanadas mediante, para neutralizar los vinos que probamos en la bodega, pondremos rumbo hacia Colalao del Valle, ya entrando en la Provincia de Tucumán, luego visitaremos las Ruinas de Los Quilmes, Amaychá del Valle, el Aconquija, el Abra El Infiernillo (3.042 metros sobre el nivel del mar) y arribaremos al hermoso y pintoresco "Tafí del Valle"

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La ruta nos lleva hasta las Ruinas de Los Quilmes, estamos en un lugar desértico, el último tramo está muy destruído, tierra, piedras, cardos y mucho calor, sobre la entrada a la fortaleza hay un Restaurante para recuperar energías, cabrito y lechón a la parilla.

Los Quilmes llegaron a la zona aparentemente en el siglo XVI, luego de atravesar la Cordillera, posiblemente escapando del dominio incaico, unos 500 años antes de la llegada de los conquistadores del otro lado del Océano, los indígenas arribaron a los valles calchaquíes posiblemente en busca de minas de oro.



Foto:Nethebara, Ciudadela de Los Quilmes, Tucumán 2002

La antigua ciudadela es uno de los yacimientos más importantes de Argentina, fue reconstruída parcialmente en el año 1977, los Quilmes fundaron su ciudad sobre el cerro "Alto del rey", posteriormente al ser derrotados por los españoles, escaparon en busca de nuevas tierras y llegaron hasta la costa del Río de La Plata, hoy día la Ciudad de Quilmes.

Los Quilmes eran un pueblo guerrero y una población cercana a los 5.000 habitantes, libraron batallas contra los Calchaquíes y fueron traicionados por los Diaguitas ( estos utilizados por los españoles para debilitar la resistencia)

El cerro hoy día conocido como Nuñorco (Azul), era conocido por los indígenes como "El Cerro Pecho de mujer", en idioma quechua.

Dejamos la fortaleza, el autocar comienza a escalar la montaña, curvas y más curvas hasta llegar al Infiernillo (3.042 metros sobre el nivel del mar), estamos muy cerca de Amaycha del Valle (El Aconquija)

En éste pueblo, fundado sobre las laderas del cerro Alto del Rey, se rinde tributo a la Pacha Mama, le ofrendan a la gran diosa, desde empanadas y tamales hasta quesillos de cabra.

El sol brilla entre las montañas, el aire es puro y el cielo toma un color azul profundo, ya hemos descendido unos 1.000 metros y comenzamos a notar el cambio panorámico, grandes arboladas, un gran lago, a lo lejos podemos ver a Tafí del Valle.

El lugar es húmedo y fresco, los vientos cálidos transportan la humedad hasta la Sierra del Aconquija, la vegetación es tipo selvática subtropical hasta llegar al dique La Angostura, es la puerta de entrada al pintoresco poblado de Tafí del Valle.

http://www.lunahuana.com.ar/

Paramos en la Hostería "Luna Huana", ya está cayendo la tarde y la temperatura comienza a bajar, dejo mis cosas rapidamente y me voy en coche hasta el otro lado del lago, tengo un encargo de mi compañero de trabajo "El Tucu", e ir hasta su casa, hasta El Mollar, de paso podemos ver en una plaza local, gran cantidad de Menhires amontonados, esperemos que alguna vez los ubiquen dónde deberían estar, hace unos días que los han sacado del parque junto a la entrada de El Mollar, son estatuas esculpidas por los aborígenes de una cultura (La Tafí) de algo más de 2.000 años de antiguedad, hay muchos msiterios con estos objetos, a nivel mundial, en Argentina aún no se le ha dado la importancia y el estudio que se merecen.


Foto: Nico - Yamila en Tafí del Valle - Tucumán -

Regresamos por la noche a Tafí del Valle, recorremos la avenida principal y sus comercios, por cuestiones inexplicables, olvidé la máquina de fotos en el hotel y no he sacado nada, solo tengo todo filmado, por ello que voy a ilustrar el lugar con la foto de Yamila, haremos noche aquí y mañana muy temprano, seguiremos camino por la selva tucumana rumbo a San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia.

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Madrugón en Tafí del Valle, la mañana está muy fresca, partimos desde el silencio de las montañas y la paz de los cerros, recorremos el Lago La Angostura, los Menhires ya no están en ese parque, los trasladaron al Mollar, dicen que para estudiarlos y ubicarlos en sus lugares originales...( dudo de ello)

Luego de dejar las montañas, nos adentramos en la famosa "Selva Tucumana", el camino es muy estrecho y sinuoso, muchas curvas y precipicios, el paisaje lo domina el verde de la selva, los robles criollos, jacarandaes, lapachos y helechos de un verde intenso, junto a infinidad de lianas, enredaderas, muspos, líquenes y claveles del aire.


Foto: Nethebara-Nefer-re-ty, Selva Tucumana, Curva del Indio, Septiembre 2002


Vamos descendiendo por la llamada "Quebrada del Río de Los Sosa", hacemos una parada en la famosa estatua de piedra "El Indio", justo en una de las grandes curvas de cornisa, el paisaje selvático impacta los sentidos, allí hay unos cuantos puestos de venta de artesanias.

Llegando a ls campos tucumanos, éstos se ven llenos de "citrus" en forma de limones y el otro gran cultivo es la "Zafra" de la caña de azucar, lo normal es que cada 4 o 5 años cambian la sepa (azucar de primera calidad) y en los casos que usan la misma sepa hasta los 8 años (azucar de segunda calidad), nos dan una idea que cada 100 kilogramos de caña de azucar se obtienen unos 10 kilos de azúcar refinada.

Finalmente hemos llegado al llamado "Jardín de la República", San Miguel de Tucumán, sobre la misma ruta se transita sobre lo que fue la pista del viejo aeropuerto de la ciudad de Tucumán. Sobre el centro de la ciudad se encuentra el parque 9 de Julio, es un inmenso jardín con enormes árboles, rodeados de senderos, nogales criollos, laureles y robles, un lugar clásico para pasar una día al aire libre, muy cerca visitamos un antiguo "casco" de la casa que perteneció al obispo Columbres.


Foto: Nethebara, La Casa de Tucumán, Septiembre 2002

La Casa de Tucumán; estamos transitando por el centro de la ciudad rumbo a nuestro hotel, con sorpresa, nuestro bus transita por una calle angosta y allí mismo nos encontramos con la famosa "Casa Histórica", como se la conoce en Tucumán, luce blanca y con banderas argentinas flameando, lo extraño es que circule el tráfico por su frente, luego regresaremos para visitarla.

En el centro cívico visitamos la famosa Catedral y aprendemos una nueva y pequeña lección, (la famosa "teja muslera" que se usaba para cubrir los techos en la época, se hacía con mezcla de barro que era apoyada sobre los muslos de los oberos para darle forma y luego se las secaba como a un ladrillo)

Entramos en la Casa Histórica de Tucumán, una puerta principal, dos banderas a sus lados, dos ventanas con sus rejas, esperando no pasen vehículos tomamos la foto tradicional, las de los libros, nuestra "Casita de Tucumán". La joya de la casa es una gran habitación donde tuvo lugar "La Jura de la Independencia", el piso colonial es original de la época al igual que los muebles, allí se han colocado a todos los personajes presentes en aquella Asamblea, todos representados por " sus muñecos de cera..."

Volvemos por la noche, hay un espectáculo de luz y sonido, voces, ruidos yy una narración de la época se van desarrollando, realmente se parece a un "radio teleteatro", no creo que muchos recuerden, antes de la TV, la gente escuchaba por radio novelas y obras, que eran ambientadas con voces y ruidos de golpes de puerta, relinchos de caballos, etc,etc, (jaja) Otra época del siglo pasado, pensar que ahora estamos con la Internet, jaja....


Foto:Nethebara, La Catedral de San Miguel de Tucumán, Septiembre 2002

De la casa original solamente sobrevive el Salón de la Jura de la Independencia, terminado el show, (es muy cansador, hay que permanecer de pie unas 2 horas, me pareció muy aburrido, no lo recomiendo.) Nos vamos a cenar a una parilla muy linda sobre la avenida principal y con algunos shows musicales, es nuestra cena de despedida, el tour llegó a su fin y mañana tomaremos nuestros distintos vuelos de regreso.


Foto: Nethebara, dirigiendo el tráfico, un domingo por la mañana, muy tranquilo, (jaja...)San Miguel de Tucumán 2002

Un último paseo por la ciudad de Tucumán, nuestro vuelo es por la tarde, aprovechamos para ir a almorzar empanadas tucumanas y tamales para despedirnos del norte argentino, hacia las 03:00 PM ponemos rumbo hacia el Aeropuerto "Matienzo" de San Miguel de Tucumán.


Foto: Nethebara, Boeing 737/200 de Aerolíneas Argentinas embarcando en el Aeropuerto Matienzo, San Miguel de Tucumán

Nuestro vuelo sera el AR 1492 de Aerolíneas Argentinas, un Boeing 737 con horario de despegue a las 16:57 hs, el vuelo es muy tranquilo, el cielo está limpio y el Capitán de la nave aprovecha para hacer un mini tour, ya a baja altura podemos ir observando el famoso Puente de Zarate - Brazo Largo y luego todo nuestro descenso hacia el Aeropuerto Metropolitano, "Jorge Newery".

¡¡¡ Muchas gracias Yamila, tu viaje me ha transportado al mío, unos años atrás, y he aprovechado tu espacio para mostrar un poquito más de nuestro norte argentino!!!