La Torre Del Cairo

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La torre de El Cairo

Tomás Alcoverro | 25/08/2013
Andar y andar por El Cairo, andar bajo el sol. Desde el Muski a Zamalek, pasando por Khan el Khalil, Talat el Harb, los aledaños de la plaza del Tahrir, cerrada a cal y canto por los militares, Maspero, sede de la televisión estatal, la gran ciudad donde, como escribía Jean Lacouture ¨la soledad y el silencio son un privilegio¨, estallaba de vitalidad. En Khan el Khalil, zocos, cafeterías, el café de los espejos de Fichaui evocado por Terenci Moix en su libro Terenci del Nil estaban animados aunque su gente solo egipcia, sin la presencia de ningún turista. Como siempre no fue difícil dar con ‘Jordi’ que tiene su tiendecita de souvenirs en un viejo caravanserail o posada, el laberinto del bazar. ¨La Cofradía -me dice- estaba contra el turismo. El Khan el Kalil nunca ha cerrado. Estaba bien protegido por policías y vecinos con armas. Ya sabes que en toda la nación proliferan las armas. Si se mantiene un ambiente de tranquilidad, quizá en octubre, en diciembre vuelvan los turistas¨.

En la plazuela de Talat el Harb, la popular pastelería griega Gropi ha subido los cierres metálicos de todos sus ventanales. Su vecina librería L’Orientaliste con sus exquisitos tesoros, a la que me llevó por primera vez Ignacio Rupérez cuando era consejero de la embajada de España en El Cairo, volvía a abrir sus puertas. En el Hotel Ramses, junto a la orilla del río, su amplio vestíbulo se había convertido en alegre sala en la que se celebraba el comienzo de una fiesta nupcial. Los novios, ella con vestido blanco de larga cola, él con smoking y lazo en el cuello de la camisa, eran acogidos por músicos que tañían flautas, tocaban timbalas entre joviales familiares y allegados. Debido al toque de queda muchas bodas han tenido que adelantar sus horarios, pero ahora ya ha sido reducido entre las 9 de la noche a las 6 de la mañana excepto los viernes.

En los grandes hoteles de los países árabes, incluso en Bagdad durante las guerras, hay costumbre de celebrar viernes y sábados los enlaces matrimoniales de postín. El hotel repentinamente cambió de ambiente. El jueves ya se celebraron conferencias ministeriales, reuniones de empresarios turísticos. La propietaria de la librería del vestíbulo recibió, alborozada, a los policías enviados para proteger el hotel.

Bajo el sofocante calor, subí a una calesa para visitar la Torre de El Cairo. Su construcción está envuelta de una cierta leyenda. Según algunos historiadores fue erigida con el dinero que la CIA había entregado a Gamal Abdel Nasser tras su golpe de estado de 1952. Inspirada en la figura de la flor de loto, tiene 187 metros de altura y tres ascensores. En su mirador hay parejas de jóvenes novios egipcios que disfrutan de una cierta libertad. Desde el último piso se contempla la historia de cinco mil años de la ciudad, desde el emplazamiento de las Pirámides hasta los barrios periféricos de las épocas de Sadat y Mubarak.

Sadat con su política de la infitah o apertura, rompió sus relaciones con la Urss, y se convirtió en el gran aliado de los EE.UU. Los primeros rascacielos de la orilla del Nilo, con sus mall expresan sus querencias por un modelo de vida occidentalizado. Sadat fomentó el liberalismo, impulsó una nueva clase social moderna y especuladora, hizo la paz con Israel, que le costó la vida en 1981 al ser asesinado por un militar islamista, pero también agravó la pauperización de Egipto que provocó en 1977 las primeras ‘huelgas del pán’.

Desde la Torre de El Cairo no pueden observarse las obras modernizadoras de su sucesor Mubarak, a excepción del nuevo palacio de la Opera. En 1980 hizo construir el metro, después el nuevo aeropuerto, mejoró la vetusta red teléfonica, se embarcó con sus hijos y correligionarios en una empresa de gran corrupción capitalista de la que quedaron excluidos millones de egipcios, y soñó en fundar una república hereditaria. Al final, aspirando a la modernización, provocó el caos.

De noche la iluminación de la Torre de El Cairo cambia de color. Los puentes que abajo atraviesan el Nilo, los del Kasr el Nil y el 6 de octubre, llevan a la plaza del Tahrir, historia vida de Egipto.



Tomás Alcoverro es corresponsal de la vanguardia en Oriente Medio desde 1970. Ha cubierto todo tipo de guerras, entifadas, revoluciones...Este artículo me ha traido recuerdos de años atrás,a volver a sentir ese olor tan especial de la ciudad del Cairo que seguro vamos a poder volver a disfrutar bien pronto.

Las pirámides de Egipto

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qué melancolía. Lo que daría por pasearme de uno a otro de esos lugares

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Os cuelgo otro artículo de Tomás esta vez desde Alejandría.

Alejandría sin barcos ni trenes

Tomás Alcoverro | 28/08/2013
Tuve que viajar en un microbús de enloquecido conductor para llegar a la gran ciudad mediterránea egipcia por la carretera de incesante tráfico y sin controles militares. El servicio ferroviario, uno de los más eficaces servicios del Estado, empezó a ir mal hace unos meses y ha empeorado en la última semana. Alguna vez un convoy fue asaltado y, a menudo, grupos de manifestantes bloquean sus vías. Ya no es seguro viajar en tren.

La gran puerta construida sobre la entrada de la carretera a la ciudad, ostenta su nombre escrito en letras árabes y griegas. Cuando los alejandrinos se dirigen a El Cairo dicen que van a Misr (el nombre en árabe de Egipto) y no a Al Qahira (que significa la victoriosa), que es como se llama en su lengua la capital del país.

Alejandría fue una gran metrópoli mediterránea alejada, desde el tiempo de los griegos hasta el de sus modernos gobernantes, de la civilización y del estilo de vida egipcios. Sus años de cosmopolitismo apenas duraron un siglo, desde 1860 hasta 1960. Fue un paréntesis en su historia.

Con Jorge de Lucas, nombrado recientemente cónsul general en la ciudad portuaria -diplomático que había servido antes en Damasco y en Mascate- recorro la calle del profeta Daniel, la más céntrica calle alejandrina, en la que están el edificio de su antigua bolsa, la magnífica sinagoga judía, el centro cultural francés y numerosas casetas de libros viejos en todas las lenguas y con sorprendentes ejemplares, como obras de Marx y Engels, biografías de Stalin, una historia de la Unión Soviética en francés. Es una feria estable de libros usados, quizá más amplia que la de la famosa calle bagdadí de Al Mutanabi, el gran poeta de los árabes de todos los tiempos.

Alejandría no sufrió la pasada semana acontecimientos tan trágicos como El Cairo. El mismo día, sin embargo, del asalto de las fuerzas armadas contra la acampada de los partidarios del depuesto presidente Morsi, los manifestantes de la segunda ciudad de esta nación prendieron fuego a dos cuartelillos de la policía y quemaron, por segunda vez, las oficinas del gobernador de la provincia, que, como ocurre desde los tiempos de Mubarak, es un general del ejército. Ante la monumental sinagoga de la calle del profeta Daniel, sin aparente vigilancia, aparecieron antes del toque de queda varios hombres armados. Ni este templo ni el cementerio judío han sido amenazados. La estereotipada imagen del radicalismo islámico aplastando los residuos de la época cosmopolita quizá sea exagerada.

En Alejandría la población es favorable ahora al gobierno militar, aunque en las elecciones legislativas fueron los candidatos de la cofradía de los Hermanos Musulmanes y de los salafistas del partido Al Nur -uno de cuyos principales dirigentes es oriundo de la ciudad- los que consiguieron más votos. Recuerdo que entonces unas muchachas coptas. vestidas con blusas de colores vivos y pantalones vaqueros, sentadas en una de las terrazas de las últimas cafeterías griegas de la corniche , me dijeron que habían votado al partido de Mohamed Morsi para evitar el avance de los salafistas.

Aquí los salafistas se mantienen en una actitud neutral, de prudencia, y no participan en las manifestaciones de la cofradía. En los escopetazos callejeros son matones armados los que provocan a los cofrades, incluso ante el famoso hotel Cécile, de la plaza de los Cónsules, uno de los novelescos escenarios del Cuarteto de Alejandría , de Lawrence Durrell, inspirado en la vida cosmopolita de la ciudad.

Alejandría es, evidentemente, una población conservadora. Los Hermanos Musulmanes, teniendo en cuenta la destacada presencia del partido Al Nur adaptan su programa a las circunstancias propias de la localidad.

Durante la pasada semana salieron de Alejandría los extranjeros trabajadores y empleados de sus industrias. Los consulados -Alejandría conserva una prestigiosa tradición secular de cónsules europeos, como los de Grecia, Francia, Italia y España- han organizado sus programas de repatriación.

Hoy, Jorge de Lucas vuelve a abrir las oficinas del consulado, situadas en un hermoso palacete de la calle Hurriya (libertad), donde también los profesores del Instituto Cervantes imparten habitualmente sus cursos de español. De Lucas espera la llegada de un equipo de geos para asegurar su misión.

La suspensión de los trabajos portuarios preocupa a Alejandría con sus históricos muelles, los más activos de Egipto desde donde antaño se exportaba su famoso y apreciado algodón, su oro blanco , a todo el mundo. Por el aeropuerto y las carreteras respira la ciudad milenaria.

Desde mi balcón del hotel Cécile contemplo la hermosa bahía mediterránea, con su larga y popular corniche, vacía y silenciosa, bajo el toque de queda militar

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