Viaje en faluca por el Nilo. 17 días de mochilero en Egipto. Parte I de III
 

La primera vez que viajé a Egipto fue en 2004 y estuve 23 días por libre, después he viajado dos veces más acompañado también por libre y esta última vez creo que he hecho tres viajes en uno.

Estos son los sitios que he visitado en estos años y en verde pongo los sitios de este último viaje:





Regresé del viaje el pasado domingo 20 de enero de 2008 y hasta ahora no he podido ponerme a escribir. Una de las primeras cosas que me vienen a la cabeza es una comparativa de cómo han ido cambiando algunas cosas desde mi primer viaje. Desde mi punto de vista subjetivo el país sigue siendo más o menos el mismo, quizás hemos visto más coches nuevos o no tan destrozados en el Cairo y una publicidad en las calles algo más deshinibida.
En este viaje he visitado zonas de Egipto bastante deprimidas económicamente y creo que he visto más o menos como viven la mayoría de egipcios. Bastante mal y en condiciones claramente tercermundistas. Es una lástima oir que el país no va a mejor, sino cada vez a peor, en cultura, en poder adquisitivo y en condiciones de vida en general. A veces me pregunté durante el viaje a donde va a parar el dinero del petroleo y el turismo, porque a empalmar decentemente los cables eléctricos de la urna de Tut, seguro que no.

También he comprobado que cuando uno viaja varias veces a un mismo sitio hay ciertas cosas que no debería repetir para mantener el recuerdo intacto de la primera vez. Guardo un recuerdo maravilloso de Siwa y creo que no volveré nunca más y lo mismo puedo decir de Abu Simbel. Es solo un punto de vista. Hay cosas que creo que se pueden repetir y otras que mejor no sobre escribir y mantener el recuerdo intacto.

Otra tónica en el viaje ha sido el frío, no me imaginaba que haría tanto frío o que la sensación térmica fuera tan gélida en las noches del Nilo y en la costa de Marsa Alam, aunque todo tiene su explicación.

Bueno no me enrollo más y empiezo con el relato.

Llegada a El Cairo y tren hacia Asuán
 

Jimi y yo llegamos el 4 de enero hacia las 20h a el aeropuerto de Cairo. Lo han cambiado un poco desde la última vez y nos hicimos un poco un lío. Nos entretenimos cambiando moneda en una sucursal bancaria y cuando fuimos a control de pasaportes ya no quedaba nadie trabajando y tuvimos que insistir en que nos atendiera alguien para poder cruzar a la sala principal y allí quedamos con Afrita.

Un placer volver a encontrala y para que pasara unas felices navidades coptas le traje algunos turrones y otras cosas menos navideñas pero que apetecen igual, gracias a AnubisTGN que me dijo los gustos de Afri. Princesita no pudo venir ese día pero Afrita le guardó un turrón :)

Conocimos a una amiga de Afrita; Tuti, una chica muy maja y simpática que nos acercó a la ciudad y nos hizo anteriormente unas llamadas para asegurarnos de si podiamos o no coger tren a las 00.0h hacia Asuán.

Nos despedimos hasta la vuelta de Afrita, Tuti y unos familiares de Sunita que habían iniciado su viaje a Egipto.

Averiguar que tren, desde que andén y a que hora salía hacia Asuán fue toda una locura, me acordé mucho de un cómic de Asterix y Obelix en que tienen que superar unas pruebas para convertirse en dioses y una de ellas es en un hotel que los hacen ir de un lado a otro sin sentido. Pues me sentí igual. Como una hora de un andén a otro y preguntando los horarios, persona que preguntábamos, persona que nos decía una cosa diferente. Me puse bastante nervioso después de haber cambiado de andén 4 veces. Primero que no había trenes, luego que a las 23h, luego a la 1,30h, luego a las 00. 30, luego que si ves a este andén y luego vete al otro.

Al final nos aclaramos y subimos sin billete a un tren que iba hacia Asuán, pero con que no tenían asientos libres en primera (son 14 horas de viaje) nos sentamos en el suelo. No paraba de pasearse un tío con metralleta en mano de vagón en vagón, por fín estabamos en Egipto.

Asuán, Filae y contrato de la faluca
 

Pasada una hora conseguimos sentarnos en primera y ya no nos movimos de allí hasta llegar a Asuán.

A la mañana siguiente empecé a ver por la ventana de mi vagón el hermoso paisaje del valle del Nilo, palmeras, cultivos y población rural que va a trabajar el campo. Es inevitable empezar a hacer fotos como un descosido de las aldeas, la arquitectura nubia, los espantapájaros, los burros, etc.






Hacía tres años que no visitaba Asuán y lo vi algo cambiado. Para empezar habían adoquinado todo el zoco y lo habían decorado para hacerlo más turístico. Personalemnte creo que ha perdido algo de personalidad aunque queda muy bonito.

Nos dirigimos a buscar hotel y probamos suerte en el Hotel Hator (60 LE) la habitación doble. Se trata de un hotel que da a la corniche y la habitación tenía vistas al Nilo, pero el hotel es cutrillo aunque tienen agua caliente y lo destacó porque más adelante me encontré hoteles que no la tenían.



Dejamos las cosas y nos fuimos a Filae (50 LE ida y vuelta) en taxi, al pasar por las afueras de Asuán vimos los inchas de la selección de futbol de Egipto que esa misma tarde jugaba un partido con Namibia.

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Los egipcios son muy aficionados al futbol, es el deporte nacional y además son campeones de África. En esos momentos todos los bares de Asuán estaban llenos de Egipcios siguiendo los preparativos del partido. Nos planteamos ir a ver el partido también, podía haber sido muy emocionante ver el ambiente dentro del campo de futbol pero al final pasamos.

Visitamos Filae, hacía una tarde muy bonita y fue muy relajante subirse a la barca para llegar a la isla. Las fotos y los comentarios los extenderé en las galerías de fotos y las wikis del foro.

Era la segunda vez que iba a Filae y me sentí muy feliz de volver.
De regreso al embarcadero y mientras esperabamos que el taxista regresara, charlamos y aguantamos un poco a los vendedores de las tiendas que nos querían intercambiar las gafas, la gorra, collares, el tel, etc.

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Ya de nuevo en Asuán nos dedicamos a sondear a los faluqueros a ver que nos ofrecían. Nosotros queríamos hacer un día, una noche y una mañana en faluca por el Nilo, pero no teniamos claro si era mejor compartirla o por el contrario alquilar el viaje para nosotros dos. Así que lo pensamos y decidimos que nos la quedabamos para nosotros solos.
Nos habían ofrecido el mismo trip con faluca compartida por 50 LE por persona y otro capitán nos ofreció lo mismo sin compartir faluca por 225 LE por persona, pero era un tío muy pesado que lo conocimos en un bar y nos siguió hasta filae, además se hizo muy cargoso repitiendo que en su barca se fumaban porros y se ponía música reggae... y ni yo ni Jimi soportamos esa música más de 30 minutos. Así que intentamos desacernos de la mejor manera de ese pesado gritón.

Al final me decidí por llamar a el mismo capitán que una miembro de este foro me recomendó (Alí Taha) y quedamos con este simpático pirata por la noche. Antes yo me fui a comer pescado al restaurante Chef Kkhalil, del que guarda un grato recuerdo de la vez anterior.

Así que quedamos en un restaurante de la corniche y allí nos conocimos. Resumiendo, le explicamos lo que queriamos hacer y tardó mucho en decirnos un precio, se lo pensó más de 10 minutos. Para empezar el capitán Taha no nos podíua llebar ya quee staba comprometido con una familia de 5 miembros que habían de iniciar un trip con el a la mañana siguiente. Así que nos pidió 950 LE, pero antes de 60 segundos ya había bajado a 250 LE por cabeza. Nos confesó que la familia alemana que hacían el viaje con el habian pagado por la faluca en exclusiva unos 1600 LE. El trato era que le pagaramos a Taha 350 LE y al capitán que nos iba a llevar el resto; 150 LE y que no le digéramos bajo ninguna circunstancia al capitán de la faluca la cantidad que le habiamos pagado a Taha. Yo, antes de llegar a este acuerdo le dije que le haría un review en la web si el viaje me gustaba y a el le pareció perfecto. Una vez pactado el precio nos enseñó a nuestro capitán, un niñato que no tenía ni papa de inglés y que decía que era su hermano.... yo miré a Taha con cara de pocos amigos y nos despedimos hasta la mañana siguiente. Queriamos un buen capitán, una buena faluca y buena comida y eso al final se cumplió.

Esa misma noche nos paseamos por las calles de Asuán y saqué algunas fotos y nos tomamos unos zumos. La noche era fría y al ir a dormir en el hotel, pasamos frío.

Viaje en faluca
 

Al día siguiente fuimos al bar de la corniche para encontrarnos con nuestro capitán y Taha, por suerte Taha nos tenían preparada una sorpresa, un nuevo capitán, el gran capitán Mohammed Hamami.
En esta foto; Taha y Hamami:

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La faluca era enorme y bonita, casi nueva, con 12 metros de largo y una vela que se alzaba hasta los 20 metros de altura.


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El viaje se inició hacia las 10 am y nos fuimos Nilo abajo. Antes de zarpar me fijé que en la proa de las falucas habían pintados dos ojos protectores y es que quizás, en el ámbito de la superstición es donde más viva sigue la religión del antiguo Egipto.Fijaros en el detalle de las lágrimas de Horus.




El Capitán Hamami es un tío muy divertido y un poco ido, pero encantador. Nos explicó que entre los nubios no suelen hablar árabe, sino que hablan Kinsi y Fishiki y que él habla Kinsi. Por ejemplo, "gracias" en Kinsi es "gaserekonu. El nombre de Hamami es prestado de su pueblo, un poco más al norte de Kom Ombo, por lo que entendimos.





El Hamimi tiene un inglés aceptable, suficiente como para entendernos y se le ve un marinero muy experimentado. Una de las primeras cosas que llama la atención es que le faltan casi todos los dientes, nos explicó que hace años se precipitó desde lo alto del mástil y se pegó de morros contra el suelo.

Al poco de zarpar nos preguntó si fumabamos chocolate (de Sudán), que nos vendía una barra por 200 LE, pero nosotros rehusamos amablemente su oferimiento. Parece ser que es algo típico que ofrezcan chocolate en este tipo de trips.

Durante el viaje del primer día paramos a ayudar a otra faluca que se había quedado varada en la orilla y luego paramos a comer en una orilla debajo de un puente.

















A medida que pasaban las horas el viaje y los paisajes se hacían más interesantes y el Hamami nos parecía más divertido.




Lo más chocante fue cuando nos disponíamos a zarpar después de comer. Hamami estaba empujando la barca desde la orilla y jimi y yo estábamos cómodamente tumbados cerca del timón mientras la barca se iba adentrando lentamente en el Nilo.... hasta que oímos "HELP, HELP!!!", y no veíamos al hamami por ningún sitio, así que Jimi se acercó a la proa y vió al capitán agarrado de una mano a la barca y con la otra sujetándose el vestido mientras la barca se iba río abajo. Jimi lo agarro de esa mano y yo acudí rápidamente para estirarlo hacia arriba porque tenía medio cuerpo sumergido. Yo me reí mucho y el Hamami se cagó en todo en su lengua, pero vamos que menuda película si el capitán se llega a soltar y nosotros nos vamos con la faluca...fue muy bueno. Hamami nos dijo que el lecho del Nilo es muy cambiante y que había calculado mal la profundidad y de golpe y porrazo dio un paso y se quedó sin fondo y con la barca como único punto de agarre. Nos reimos mucho con esta anécdota.



A lo largo del trayecto vimos pasar muchas motonaves y alguna dahabiya. Que feas que son las motonaves y que ruido que meten XD!!, y las dahabiyas por lo que vimos y nos dijo Hamami casi nunca navegan y van tirando del motor.

Me gustó ver las barcas de pescadores y el sistema que tienen para atraer a los peces. Dan golpes en el agua con un bastón de madera.

A Hamami no le gusta que le filmen miestras se fuma un peta.

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Durante buena parte del trayecto, sobretodo cuando Hamami empezó a preparar la cena, nos dejó hacer de timoneles y poco a poco le fuimos ayudando, sobretodo Jimi, con las velas y la quilla que se tenía que ir subiendo y bajando muy amenudo ya que al pasar por zonas poco profundas la quilla empezaba a rozar el fondo y se oía un ruido que te avisaba de que te acercabas a una zona poco profunda. Entonces subiamos la quilla y rápidamente cambiabamos el rumbo de la faluca.

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Debo decir que el tipo de navegación cuando se baja el río se realiza ciziendo, osea, tienes el viento que sopla en tu contra en dirección sur y sola puedes navegar en zig zag. La corriente en esta época del año no ayuda mucho, es muy poca y además el Nilo estaba bastante bajo de caudal. Mirando al norte, la orilla este es menos profunda que la oeste y se debe virar antes de acercarse demasiado. Nos gustó mucho poder llevar la faluca. Lo más duro para mi fue una vez que tube que arriar la vela principal hasta arriba del mástil.















Durante el trayecto paramos otra vez para ayudar a otra faluca a empujarla porque se había quedado barada en la orilla. Empujamos entre todos y costó mucho de moverla de ahí...






Se acercaron a nosotros un grupo de niños nubios, de los más insoportable y muy mal acostumbrados a recibir regalitos de los turistas. No se les debería dar nada.


La noche se acercaba y seguíamos navegando, cada vez con menos viento y más despacio hasta que se hizo la noche oscura, pero Hamami nos dejaba seguir con el control de la faluca hasta que dejamos atrás Maraw y llegamos hasta la isla de Baluli donde Hamami atracó la barca en su orilla. A medida que oscurece es un placer ver como el agua queda plana, y solo se escuchan el sonido de los pájaros y el agua.

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Ya era de noche y en la isla solo estabamos nosotros y otra faluca más pequeña. Cenamos en la barca, el típico fuul, felafel, ensalada, pan y alitas de pollo.





Empezaba a hacer frío y yo saqué mi botellita de rioja mientras hamami se hacía un porrete. Por supuesto que Hamami quería probar el rioja y le encantó y entre esto y el porrete nos brindó las mejores horas de nuestra travesía por el Nilo; una serie de frases inconexas y absurdas que nos hicieron reir hasta dormirnos.
Pero antes fuimos a chafardear por la isla un ratito aunque no hay mucho que ver podimos hacer nuestras necesidades detrás de los arbustos. Y allí habían algunos perros.






Después volvimos a la faluca y Hamami había colocado un toldo rectangular que tapaba o protejía un poco del viento.

Hacía muchos años que no pasaba tanto frío por la noche, estabamos casi a cero grados, yo le pondría unos 5 grados y mucha humedad. No teníamos más que una manta por cabeza y dormimos con toda la ropa que llevabamos puesta y encapullados en la manta. Es que no dormimos más de 40 minutos esa noche.

Por la mañana me levanté hacia las 6.30h para ver la salida del sol y me encantó el paisaje. El Nilo parece un espejo pequeños trazos de nieblina. Es precioso, de película, ver salir el sol de entre las palmeras.


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Hicimos nuestra visita a la isla y vimos que habían algunos perros que la habitaban junto a un montón de basura que no puede ser exclusiva de los turistas. La administración egipcia tiene una conciencia ecológica practicamente nula y eso lo notamos en varios sitios.

Intentamos hacer un fuego para calentarnos, lo más duro fue cuando pasamos descalzos por la plancha de metal de la proa de la faluca para pasar a la isla. Horrible. Hasta me costaba mantener el equilibrio por la pasarela.


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Hamami nos pidió que le dejaramos solo arreglando la faluca....no se... para mi que el otro faluquero le dijo para ir a rezar, sino este Hamami no creo que se hubiera acordado mucho de Allah.
De mientras fuimos por la isla cogiendo leña para hacer un fuego porque estábamos temblando pero no nos dió tiempo ha hacer un fuego porque Hamami se apresuró mucho y zarpamos de immediato.
Al subir a la barca el agua está tan clara y transparente que veiamos el fondo del Nilo, unas rocas que estarían a unos 10 metros de profundidad como máximo. Flipante. Ni gota de viento, solo una ligera corriente y una niebla a ras de agua que te rodea.


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Hamami nos hizo un te y le recordamos por enésima vez que queriamos ir con la faluca hasta el mismo templo de Kom Ombo. Normalmente estos viajes en faluca de una noche te dejan en Maraw, a 5 kilómetros de Kom Ombo y desde allí pillas un taxi hacia el templo. Los viajes de dos noches en faluca suelen hacer lo mismo pero una de las dos noches paran en un poblado nubio.



Paramos en el templo y llegó la hora de las tips y las backshish y el Hamami nos mostró que es gato viejo y utilizando un poc de chantage emocional y que nosotros no queriamos cabrearnos le acabamos dando 90 LE de propina. Pero antes de recordarnos el tema de las propinas nos pidió que escribieramos en su libreta (libro de visitas) lo bien que lo habiamos pasado, etc, etc. Y no nos arrepentimos de nada, la verdad es que nos tocó un capitán que nos hizo pasar una travesía muy divertida.

Faluca loca

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Kom ombo y barbería en Edfu
 

De la isla del Nilo al templo de Kom Ombo tardamos unas dos horas.




Visitamos el templo y luego pillamos un taxi por 8 LE hacia la estación de tren. Durante el trayecto vimos las afueras del pueblo y sus cultivos de caña de azucar.Y también empezamos a ver mucha miseria y pobreza.

La estación es un poco caótica y no salía un tren hasta las 14h y eran las 11.00h, así que, con la compañía de un policía muy amable, nos dirigimos hacia las estación de minibuses que está muy cerca de la del tren, debajo de un puente, para dirigirnos a Edfu.


Tardamos unos 45 minutos para llegar a Edfu y nos costó 3 LE. El minibus te deja en la estación de minibuses que está a las afueras de Edfu y a un par de kilómetros de la de tren en dirección al río., y el mismo minibus nos llevó hasta el recinto del templo.
Ibamos con las mochilas y en el control de policía nos hicieron abrir las bolsas... y todo porque los policias nos querían comprar algunas cosas que llevabamos... a veces te hacen perder el tiempo con tonterías, digamos que la policia es muy poco profesional.

Me encantó visitar por primera vez el templo de Horus en Edfu, no me imaginaba, y eso que he visto fotos, que estaría en tan buen estado y lo impresionante que es su pilono. Nos llamó mucho la atención ver a tantos estudiantes egipcios que se interesaban por el antiguo egipto. No se hasta que punto se lo debemos agradecer a Zahi Hawass pero algo seguro que ha contribuido a cambiar esta situación de negación del pasado pre islámico. Charlé un buen rato con un estudiante de la universidad de Mynia que no paraba de hablar sobre el antiguo egipto y me demostraba sus conocimientos sobre Hatshepsut y me hacía pregunta sobre las influencias de la cultura de la Grecia antigua en Europa. Yo casi no podía ni hablar y solo quería preguntarle si sabía un sitio para comer pollo a la brasa.

A la salida del recinto nos fuimos en calesa al zoco de Edfu y nos metimos en un bar a comernos un pollo rodeados de moscas que alegremente se zampaban nuestras ensaladas. Debo decir que la gente del zoco me pareció muy amigable y simpática con nosotros. Nos sentimos muy a gusto y comimos bastante bien.

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Pillamos un minibus hacia la estación de tren para coger el tren de las 17.00h hacia Luxor y con que teníamos tiempo, Jimi se fue a una barbería con un personal bastante curioso por decirlo de alguna manera. Qué bien que lo pasamos, sobretodo yo que veía lo que le estaban haciendo... XD!!. Ese barbero era descendiente directo de Khnumhotep y de Niankhkhnum. Ademñas tenía la mirada más tópicamente egipcia que he visto en mi vida.




Entramos en la barbería los tíos tenían a toda leche una cinta de audio de un sermón religioso del todo incendiario que ponía los pelos de punta. No muchos se dejarían afeitar con navaja con ese vociferio fanático de fondo que parece que diga "Kill'em all!!!", ajajajajja. La verdad no tenía ni idea de que decía pero con ese tono no se puede decir sed buenos, abrazaros y perdonar al prójimo, o poner la otra mejilla, no. La barbería era muy orterilla, con los espejos en forma de cabeza y un monitor viejo pasando diapos de no se que. Pero el barbero y su ayudante eran de lo más correcto, educado y servicial que me he encontrado. Gente maravillosa y encantadora.
Jimi solo quería cortarse el pelo, pero el Barbero empezó por ahí y llegó un momento en que se tuvo que decir a si mismo " y que leches!!!... este es mi momento de creatividad", así que se fue hacia el radio cassete, quitó la horripilante cinta cinta y se puso su música Pop favorita, muy buena por cierto y empezó a ejercer de salón de belleza.

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Empezó por hacerle un masaje en la cabeza a Jimi y a ponerle una mascarilla blanca de no se que. Después pasó a pintarle a lápiz las cejas mientras yo me partía por dentro y hacía fotos de este momento y el colofón fue ya cuando empezó a tirarle purpurina dorada por la cabeza, ajajajajajajajajaj, es que solo recordarlo me parto de risa y Jimi con cara de circusntancias me dice, como salga así a la calle y me vean, me pegan una paliza, jajajaja.
Parecía estos actores de music Hall de revista, que al finalizar el espectáculo van a camerinos y se quitan el vestido y la peluca y quedan así de graciosos. Con la cara blanca y pintado a lo cabaret.



Nos depedimos de nuestros amigos edfuenses y salimos a la calle, tan punto jimi dobló la esquina empezó a sacudirse la cabeza para sacarse la purpurina, pero yo le dije que no se preocupara por el resto, que si aquí se lo han hecho es que será algo normal. Al cabo de unas semanas cuando Afrita me enseño la moda en trajes de fiesta en un gran almacen de el Cairo, comprobé y me cercioné del gusto del egipcio medio por las cosas brillantes y llamativas.

En la estación de tren vi por primera vez un novicio copto que iba acompañado de dos monjes, me quedé flipado por como vestían y con las ganas de hablar con ellos, pero pillaban un sleeping train que salía antes que el nuestro.

Tardamos 2 horas en Llegar.

Luxor. Paseo en globo
 

Tardamos dos horas en llegar de Edfu a Luxor. Los lavabos de la estación de tren de Edfu son un poema y su fragancia de las más embriagadoras de Egipto, entras y sales colocado. Si algún miembro de la administración egipcia o responsable turístico ve esto, limpien los lavabos por favor, los turistas y la población nativa se lo agradeceran.







Primero intentamos ir al Nefertiti hotel pero estaba lleno e improvisamos y fuimos a parar al Horus hotel que está delante del Templo de Amón. Se trata de un hotel regentado por unos coptos muy amables. Nos cobraron 65 LE la doble, un pelín cara ya que delante teniamos un megáfono de un minarete que dos martirizaba a las 5.30 am a todo volumen. no estaba a más de 15 metros. Dejamos las cosas y nos fuimos a visitar de noche el templo, que es muy bonito iluminado. Teniamos una hora y media de tiempo antes de que cerraran y fui el último en salir cuando ya habían apagado todas las luces. Saque unas bonitas fotos.

Ver galería de fotos del templo de Amón en Luxor.


Luxor está cambiando, al igual que Asuán y por iniciativa estatal han adoquinado y decorado de forma parecida los dos zocos, haciendolos más turísiticos pero con menos personalidad.
Nos paseamos por la corniche hasta el new winter Palace para contratar un viaje en globo para la mañana siguiente. Fue un error. No fuimos al lugar indicado ni buscamos lo suficiente antes de decantarnos por Simbad Globos. En el New Winer Palace, por cierto, un hotel deprimentemente horrible y aburrido, fuimos a parar al telefonista, el Mustafá, un tipo simpatiquísimo pero más listo que el hambre que nos puso muy facil contratar el viaje en globo con Simbad. Hicimos muchas bromas con Mustafá, incluso la primera vez en mi vida que hago bromas sobre Mubarak con un egipcio, haciendo chistes sobre la omnipresencia de este presidente y parodiándolo como un faraón egocéntrico. Mustafá es un tipo muy cachondo pero nos endiñó a los de Sinbad: desayuno, viaje en blogo y show de folklore Nubio. XD!!!! y por 40 euros por cabeza.
De todas maneras Mustafá fue bastante transparente, nos pegó unas miradas bastante sinceras cuando le preguntamos si el desayuno estaba bien e incluso nos dijo que si queriamos nos devolvía el dinero porque había otras empresas que lo hacían más barato, pero, por pereza no quise buscar más.
Así que nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente nos despertamos a las 6 am y nos fuimos al hotel para empezar el trip. Nos llevaron a una barca para cruzar a la orilla occidental y nos sirvieron un desayuno patético que consistía en café y un trozo de pastel de estos de bollería.

El viaje lo realizabamos con 10 turistas más que eran ingleses, americanos basicamente. Que bien se lo pasan.... a diferencia del turista español que solo sabe quejarse por todo, estos no paraban de hacerse bromas entre ellos y se reían de cualquier cosa. Jimi y yo nos quejábamos con la mirada por el desayuno y yo buscaba la complicidad de los sajones pero parecía que a ellos esto les era igual, ya que el hotel les había preparado un picknick para cada uno.
Al llegar a la otra orilla nos subieron a un minubus y paramos en los colosos para hacernos unas fotos. me encontré a un escocés con falda escocesa que estaba teniendo su momento místico y me dijo: "que extraña sensación, tanto tiempo deseando estar aquí para verlo así" (se encontró a los colosos en restauración y como que no le gustaba).



En definitiva, nos subimos al globo como 15 personas y después de unas breves instrucciones de como ponernos para aterrizar, el capitán (que parecía sacado de vacaciones en el mar) le dio al gas y casi me quema la calva. XDD!!, cuanto calor que desprende ese chisme, me puse immediatamente la gorra o me quemaba literalmente.
Empezamos a subir y yo estaba al lado de una pareja formada por una japonesa y un americano, muy simpáticos e hicimos mucha broma sobre el capitán del globo.




La experiencia está muy bien y es recomendable. las vistas son maravillosas, pero vimos que otros globos hacían un recorrido mejor que el nuestro, como por ejemplo pasar por encima de deir el medina y de deir el bahari, mientras que nosotros parecía como que no nos moviamos mucho de la misma zona.



Lo mejor fue el aterrizaje que por suerte salío mal y fuimos a parar a una zanja de regadío, quedando la cesta inclinada. Volvimos a subir un poco y fuimos a parar al medio de la carretera.

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Al bajarnos, comprobamos que el folklore Nubio consistía en un tipo de los que ayudan a sujetar el globo tocando la darbuka meintras los otros dan palmas e intentan que una giri baile. Patético.

Pedimos a los de Simbad que nos dejaran en la zona de los tickets para iniciar nuestra visita.


Decidimos visitar: Medinet Habu, Deir el Medina, Deir el Bahari y el valle de los reyes. Pillamos un taxi por 75 LE para hacer todo esto.
Lo primero que vimos fue la casa de Howard Carter, pensaba que ya la habrían convertido en un museo, pero que va....


Medinet Habu

Visitamos el templo, era la segunda vez que lo visitaba.
Conocí a unos arqueólogos que trabajaban para el instituto Oriental de la Universidad de Chicago, restaurando y catalogando el pequeño templo de amón en la entrada de Medinet Habu.

Uno de ellos le decía a su colega que había encontrado que pruebas de un cambio en el nivel de las aguas y que alguna cosa había pasado. Yo le pregunté lo mismo y me lo explicó brevemente. Los arqueólogos de verdad son gente encantadora y muy tranquila.





Después de visitar todo Medinet Habu y de disfrutar las representaciones sobre Ramses III y su victoria sobre los pueblos del mar (una pequeña conexión indirecta e hipotética con las consecuencias de la batalla de Troya) me dirigí a uno de los bares que están en la entrada del templo y encontré a Jimi charlando con el dueño del local.
Jimi me contó que pidió un café y le sorprendió que solo le cobrara 2 LE y el dueño del local le dijo que él no pagaba comisiones ni a taxistas, ni conductores de autobús ni guías que hasta le pedían a cambio unas comisiones de más del 50%. El se niega y según su versión, los guías le hacen boicot persuadiendo a los turistas de que no consuman en su restaurante.
Explicó que había trabajado 20 años en Alemania, barriendo el suelo del aeropuerto de Munich 12 horas al día. Ahora tenía la jubilación y decidió volver a su querido país. Nos contó que al haber trabajado en europa es muy consciente de lo que nos cuesta ahorrar a la mayoría de europeos desde que impusieron el euro.
En los atentados del 97 él y su mujer ayudaron a los heridos y por este hecho fueron entrevistados por la televisión alemana. En esa entrevista, hizo autocrítica del gobierno egipcio, de como no paró a tiempo los grupos islamistas radicales que todo el mundo ya conocía al menos en el país.

Hacía pocos días, el Canal 8 del Upper Egypt le hizo una entrevista en calidad de egipcio que había estado muchos años viviendo y trabajando en Europa. Le preguntaron qué es lo que tenía que cambiar en Egipto para aproximarse a un poco más a los estándares occidentales respecto al turismo. Les respondió que se había de comenzar de muy abajo, desde la cultura egipcia excesivamente burocratizada. Por ejemplo esta costumbre de cobrar por separado muchos conceptos que se podrían unificar en uno solo, fijar los precios de lso productos para que se sepa más el valor de las cosas, controlar las comisiones, propinas y todo lo que suele crear dolores de cabeza innecesarios.
No sabe nada aún de la publicación de esa entrevista ni si la van a recortar o a publicar algún día.
Entonces yo le propuse que si quería podía decir lo que pensaba en este foro a través de una entyrevista de video y así lo hicimos.

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Deir el Medina

Visitamos el poblado de los obreros de tumbas y nos gustó más de lo que pensábamos.Vimos la tumba de Inherjau y la de Peshedu, preciososas, así como dos pequeñas tumbas pirámides, aunque una de ellas se utilizaba como almazen.



Vimos el templo pequeño de Hathor donde trabajaban unos egipcios aplicando sobre las pinturas una solución que llevaba acetona, supongo que sería para crear una película protectora sobre la pintura. Uno de ellos le explicó a Jimi que él había hecho sus estudios de arqueología pero que por falta de trabajo se tenía que dedicar a eso.



A la salida del templo tuve que fingir que me había torcido el pie para que em dajarn de agobiar el habibi de la entrada y los que intentan venderte falsas relíquias y amuletos.


El poblado de los obreros es muy llamativo, y parecen casas bastante sólidas y cómodas. Si os fijais vereis que el material de construcción de las casas son sedimentos marinos con muchos fósiles de conchas.



Deir el Bahari o templo de Hatshepsut

Cuando vas a comprar los tickets te venden la entrada al templo y el trenecito que vale 5 LE. No vale la pena comprar este último si se puede caminar.
Mientras avanzábamos, me encontré con una sorpresa. Un amigo de mi pueblo y su novia caminando hacia el templo... que pequeño que es el mundo.
Desde que me empecé a leer el libro de Desroches sobre Hatshepsut que tenía muchas ganas de volver para ver con más detenimiento los relieves del templo. Me gustó poder ver con más conocimiento y detalle el templo de Hathor anexado y los relieves referentes a la expedición a Punt.




Tumbas reales

Por último fuimos a las tumbas reales. Yo visité 5 tumbas, entre ellas la de Tutankamon y la de Ramses VI, que nunca las había visitado.
Ya sabía más o menos lo que me encontraría en la tumba de Tut, pero no podía imaginarme lo chapuceros que habían sido con toda la parafernalia de la urna del faraón. Qué verguenza, ver una urna que no es ni de plexiglas ni nada, con unos cables a la vista pelados y empalmados con cinta aislante, puestos de la manera más chapucera y se supone que van a un generador exclusivo que mantiene las condiciones ambientales de la urna. Y que me lo creo yo....
A donde va el dinero del turismo en Egipto? si no son capaces de presentar con un mínimo de decencia profesional una exhibición que anuncian a bombo y platillo a todo el mundo.

La respuesta, y nunca mejor dicho, is blowing in the wind.

Hawass, ya me gustaría ver tu casa.


Volvimos, cansados, sin haber comido, levantados desde las 6am, al ferri (50 piastras) para volver a la orilla oriental. No teniamos ni una hora para poder ver Karnak, así que nos fuimos al Mac Donalds :) a zamparnos un menú guarro. Hicimos bien en tomarnos ese respiro porque nos esperaba la peor tarde de nuestro viaje. Una horas de tortura despiadada por parte de los luxorenses.

El agobio de Luxor
 

Esa tarde fue un calvario. No quiero ni recordarlo todo así que lo resumiré todo lo que pueda.
Fuimos a buscar información sobre la posibilidad de llegar a Marsa Alam por la carretera de Edfu, una que cruza el desierto oriental en linea recta hasta Marsa. La gente de las agencias, etc en vez de limitarse a decir la verdad o a ayudar nos querían engañar y tomar el pelo y lo intentaron de varias maneras, hasta que auno le tuve que decir que dejara de tratarme como un imbecil si quería que le tomara en serio. No se con que tipo de turismo están acostumbrados a tratar esta gente pero se creen muy listos y no lo son. Simulando llamadas pidiendo información, ya sean taxistas o gente de agencias, intentando fletar un comboy para nosotros por nuestra seguridad, dciendonos que eso era imposible mil veces y que nos buscarían un transporte especial, etc, etc, un taxi por 900 LE, un comboy por 800 LE, etc. Llegamos a ir a la nuevas estación de minibuses a las afueras de Luxor a pedir información, para colmo nos tocó un taxista que parecía que tenía una depresión y nos pidió que le dejaramos un rato solo. En la estación no había nadie, todo dios se había ido a rezar y al menos una chica nos invitó a comer caña de azucar. Acabas pringado y cuesta mucho de morder eso, pero se agradeció el detalle. por cierto el zumo de caña está de muerte.
Nos fuimos de la estación sin tener nada claro y para colmo nos cruzamos con un comboy de 150 autocares que salían de Luxor dirección Hurghada y allí nos quedamos una media hora esperando a que pasaran los señoritos.

Llegamos a Luxor cabreados entre nosotros por la tensión y nos fuimos a comer a un restaurante de la corniche donde estuvimos un rato tranquilos.En toda la tarde nos habían dicho que solo podiamos llegar a Marsa vía Koft pasando por Safaga, osea, dando una vuelta de lo más tonta. Que lo otro no era save, "specially for you", "very save my friend". Llegamos a la conclusión de que hay un negocio montado al rededor de la seguridad del turista. Hay gente que se lucra de la supuesta falta de seguridad en Egipto y que le interesa mantener esa idea en el turista.

Así que al final tomé la decisión de pasar de taxis e historias y probar suerte pillando el tren otra vez hacia Edfu y allí ver lo que podriamos hacer.

Así que a la mañana siguiente nos fuimos a con el tren ed las 10.00h hacia Edfu.
En la misma estación de tren encontramos un comité de mujeres nubias con banderas que esperaban la llegada de otra gente con música y cantos. Supongo que sería una boda o algo familiar.

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Al llegar estabamos tan tensos y cabreados por lo difícil que era entenderse con la gente que Jimi se fue por su lado y yo por otro, quedando que ya nos encontrariamos en la estación de bus de Edfu. Para mala suerte de Jimi se fue en la dirección equivocada, hacia Asuán y yo me esperé en una esquina y al cabo de 10 minutos pasó el minibus hacia Marsa Alam (20 LE), me costó mucho y me puse muy nervioso intentando explicar al conductor que teniamos que ir a buscar a mi amigo, a ver si lo encontrábamos, por suerte, encontramos a alguien que hablaba inglés y se lo explicó a ese impresentable.
Pasados 15 minutos y después de dar vueltas, encontramos a Jimi y nos fuimos para Marsa. 5 horas en minibus, apretados y aguantando las tomaduras de pelo del conductor en los controles militares para ver si conseguía sacarnos pasta haciendo ver que tenía que sobornar a la policía. Patético, menuda fauna que iba en ese minibús. Que si soy cristiano, que si me gusta la condolenza, que si le vendo el mobil, las gafas, etc. Que pesados XD!!!, hasta nos hacían mirar hacia el lado contrario de lso controles policiales, escondernos detrás de los asientos para tomarnos el pelo haciendo ver que si la policía nos descubría...ves a saber. Después de hacerlo dos veces ya nos quedamos con la copla y empezé a mosquearme y a pasar de ellos, bueno, quien se quedó con lo que pasaba en verdad fue Jimi, yo soy más pardillo para estas cosas.
La verdad es que la seguridad no tiene nada que ver en esta historia, el único peligro que hay es cómo conducen por la carretera del desierto y como toman las curvas, como locos, parace que el minubus vaya a volcar a veces.

El desierto oriental o arábico es muy bonito y tiene paisajes preciosos. Es una de las zonas más aisladas de Egipto y no hay oasis ni nada que se le parezca, es como un paisaje marciano. Pero me pareció ver desde la carretera alguna inscripción rupestre en alguna roca. Antiguamente en ese lugar los humanos habían vivido cazando girafas y elefantes y el agua corría entre sus colinas, aún se puede apreciar antiguos cursos de agua.
Vimos incluso un templo tolemáico rupestre y uan mina, quizás de esmeraldas en una montaña alucinante en forma de espiral y que era muy rara.



La música que escucha esta gente es diferente. Esta zona está habitada por dos tribus de origen africano, los besharin y los ababda. Su música es 100% africana y provienen de Sudán. Recordemos que el minibus hacía la ruta Edfu, Marsa Alam, Berenice y Shelatein.



Cuando llegamos a la "estación" de minibuses de Marsa Alam, llegó el momento de pagar y se oían voces de 100 LE etc, etc. Fue el momento más tenso de mi viaje, me peleé con el conductor y acabamos é estirando de mi mochila por un lado y yo por otro porque no me dejaba ir sin que le pagara lo que él quería, fuimos a buscar la complicidad de más gente y entre insultos y cabreos en catalán y árabe acabé pagándole lo acordado, ni un solo pound más. 20 LE. Cuando se fue el tipo este la gente de la estación me decía que no me enfadara, que me lo tomara con calma que no pasaba nada, y yo les dije que yo también hacía comedia, que para nada estaba enfadado y que intentaba integrarme en el juego local y que ya sabía que eso era normal. pero la verdad es que me puse algo nervioso, pero me quedé agusto tirándole en cara todas las tonterías que había intentado colarnos con la policía y le traté en ese momento con toda la chulería y el desprecio del mundo (es un lenguaje universal), veníamos quemados y entrenados de Luxor y no estabamos para tonterías. La próxima vez que pille a dos mochileros se acordará de nosotros, no lo dudo.

Y hasta aquí la primera parte del viaje. La segunda no tiene nada que ver con lo anteriormente hecho, es como si hubiesemos hecho otro viaje diferente 4-5 días en un bungalow en la playa de Nabaa bay.

Marsa Alam, windsurf y buceo en Equinox. 17 días de mochilero por Egipto. Parte II